728 ignition défaut et ralenti trop bas et perte de puissance

Maintenant que j ai acquis ma belle e38 de 1996 qui a fêté ces 20 bougies en août dernier je suis confronté à mes 1eres pannes

Pour rappel, j ai acheter cette voiture pour 2 raisons:
1- apprendre la mécanique auto DIY sans aucun trajet vers le garage (educatif)
2- avoir la yougtimer de demain le plus longtemps possible si elle claque pas avant

Voici maintenant les problèmes:
-La voiture a un ralenti instable qui reste sous les 500tr/min
-La voiture cale à chaud (galère de freiner avec le pied gauche et surtout très dangereux en rond point...)
-Elle manque de puissance mais le moteur dépasse les 5000tr qand j appuis à l arrêt (pas testé en charge )
- sans compter tous les défauts intérieur qui ne sont pas l objet de ce post


Les pièces changer par l ancien proprio sans vérification physique :
capteur vilebrequin
Capteur pmh
Bougies
De catalysé

Les pièces que j ai personnellement changé
2 Sonde lambda (c est le modèle avec sonde sur sortie echappement uniquement, soit que avant le cata)


Ce que j ai personnellement testé avant d installer inpa tester:

Debimetre démonté nettoyé et testé
J ai donc brancher une alim 12v dessus et l aspirateur de maman
J ai donc pu constater une variation de tension aux bornes de sortie qui était stable (j ai malheureusement pas pu en déduire le débit de l aspirateur car la consigne est en volt   )

Bobine cylindre 3 résistance borne 1-3 à 8ohm ( avec un rafistolage voir plus bas)
Bobine cylindre 4 aucune trace de fissure résistance 8ohm

Le tout 1er diagnostic fait aujourd hui donnait :
Capteur vilebrequin
Capteur aac
Sonde
Défaut allumage cylindre 3
Et d autres bricoles hors moteur


Après avoir effacé tous les défauts et rouler une heure j ai repasser le diag et j ai:

Défaut allumage cylindre 3

Cool plus que 1, mais pas pour longtemps...

Je décide donc d inverser bougie et bobine entre le cylindre 3 et 4 pour vérifier si c est bobine / bougie

Je roule encore 30min

Au passage j ai constaté sur l ancienne 3 une grosse fissure bobine colmaté avec une pâte bizarre et une bougie noir...

Re diagnostic et maintenant j ai
Défaut alumage cylindre 3
Défaut allumage cylindre 4 *****...
Défaut 202 fuel trim limit
Défaut 203 fuel trim limit

Je galère un peu et petit à petit je remplace plein de pièce sans une expertise suffisante

Quel est votre avis?

Remplacer une bobine? Toute? Bougies? Cylindre qui déconne? Comment?

Par quel bout le prendre
J ai la gâchette facile pour remplacer les pièces mais au prix des bricoles sa commence à faire

Sachant que je lacherai pas le morceau tant qu elle ronronera pas comme une almande

Merci d avance!

toutes tes bobines et aussi les tubes en caoutchouc sont'ils en bon état? pas de fissures ou craquelures? des traces d'huile ou autre au fond de tes puits de bougies?

je sais pas sur 728 mais sur 740 il faut changer 'ensemble filtre déshuileur sur le collecteur d'admission d'air coté tablier.

Merci seb1708.

J'ai donc remplacé la bobine + bougie HP pour le cylindre 3 en neuf et j'ai réinstallé la bobine d'origine + bougie HP sur le cylindre 4.

Je suis revenue à la situation initiale à savoir défaut 30 allumage cylindre 3...

Je vais ce soir:
-démonter toutes les bobines pour vérifier leur état,
- Jeter un coup d'oeil sur les puits de chaque bobine (huile??)
-remplacer toutes les bougies par des bougies HP (avec 4 pôles)
-faire un test de compression moteur à chaud (avec et sans huile).


Il y a un truc supplémentaire que je ne comprend pas. Pendant le diag sur INPA moteur au ralenti, sur la page ENGINE ROUGHNESS j'ai :
La plage est graduée de -8000 à 8000

Cylinder 1 : 0.00
Cylinder 2 : 2021.00
Cylinder 3 : 7848.00
Cylinder 4 : 0.00
Cylinder 5 : 0.00
Cylinder 6 : 0.00

A vue d’œil, plus la valeur du cylindre 3 augmente, plus le régime moteur baisse jusqu'à dépasser 8000 (unité roughness inconnue) et la, la voiture cale.

???

quel est la valeur de compression à partir de laquelle on considère un moteur OUT

Bon je continue mes investigations :
Ça ce confirme, j'ai probablement un problème avec l'admission d'air

La suite des tests :

- Test de compression, impossible à faire tourner le démarreur correctement malgré une 2eme voiture branché sur la batterie de la BM. J'ai dans un 1er temps lu la valeur de 6 bars ce qui m'a effrayé, pour ensuite que cette valeur était la même pour les autres cylindres, en gros le démarreur est fatigué
Une chose à revoir mais c'est pas l'urgence

- Démontage de toutes les bougies et remplacement par des HQ
Rien de flagrant, toujours le même résultat...==> cela ne vient pas des bougies

-Démontage de la rampe d'injecteur, remplacement du 3 avec le 1 (au hasard)
Rien de flagrant, toujours le meme résultat... ==> cela ne vient pas des injecteurs

-A défaut d'avoir un test de compression fiable j'ai décidé de testé le 0-100km/h départ arrêté voir si j’étais bien aux spécs constructeur 9s au lieu de 8.1s, je considère que c'est ok car je ne suis pas un As des passages de vitesse en manu (c'est dure de viser pile avant le rouge)
==> La voiture tourne sur 6 cylindres (oufffffffff)

-Démontage de l'actuateur de ralenti / des clapets d'admission et des durites
Test électrique
Nettoyage dans bain ultrason, mis à part le faite qu'ils brillent maintenant, rien de flagrant... ça fera quand même du bien au moteur car ils étaient un peu encrassé.
==> cela ne vient pas de l'actuateur

-Tentative de démontage du séparateur d'huile pour remplacement, mais la pièce que j'ai cmdé n'est pas la bonne grrrrrr!!!!!
Il y avais par contre pas mal de trace d'huile autour de ce composant, bizarre!!!

De plus, j'ai constaté un sifflement type aspiration d'air quelque-part dans l'admission.
J'ai beaucoup de mal à la localiser, je pense être obligé de démonter tout le collecteur (avec remplacement des joints) pour analyser le truc.

-Une aspiration "importante" au niveau du bouchon d'huile quand celui-ci est retiré.
Apparemment c'est normal pour ces véhicules mais ce qui ne devrait pas l’être c'est l'aspiration également au niveau de la jauge d'huile car pour moi si il y a une aspi à ce niveau, c'est que le séparateur des vapeurs d'huile fait mal son job.

Comment je vois le fonctionnement de ce composant suivant les sites US et FR que j'ai pu visiter:

1- Aspiration par le conduit d'admission (engendré par l'aspiration du moteur en mélange essence (plus loin) et air)
2- Cette dépression est utilisé pour aspirer sur la partie haute du moteur les huiles et vapeurs résiduelles
3- Une fois celle ci aspiré, un "serpentin" est utilisé pour refroidir les huiles et les faire passer à l’état liquide
3bis- Une infime partie est transférer à l'état vapeur dans l'admission pour lubrifier tout ca (pour moi la partie ne devais pas être infime au vue des traces d'huiles dans le conduit d'admission)
4- L'huile à l'état liquide tombe naturellement au fond de l'appareil pour être dirigé (en écoulement simple) vers le bas du moteur
5- Le piquage de la durite ce fait en bas du conduit de la jauge d'huile

DONC DONC pourquoi avoir de l'aspi sur la jauge d'huile????????
Qui dit aspi ici dit prise d'air admission non voulue dit emmerde de ralenti etc...

Mon raisonnement tiens la route les experts???

Prochaine étape :
Remplacement du séparateur d'huile
Remplacement des joints si besoin

Bon je viens de finir de monter mes pièces (oui oui à 2h du mat )
Résultat, au demontage du separateur d huile :
-La durite qui retourne à la jauge est fissure à la base BINGO!!!
-L Ancien  CCV à probablement la membrane Hs
Le test que j ai fait sur la neuve, souffler dans l orifice de retour des huiles et boucher tous les autres trous,  impossible à souffler car étanche
Même exercice avec l ancien après nettoyage des orifices et ça souflle a l arrière BINGO!!+++++

J'ai donc changé le separateur et recoupé l durite le temps d en cmde une neuve Résultat :

J ai maintenant un beau ralenti stable, plus de bruit de sifflement moteur

Par contre j ai passé la voiture à la valise pour retirer les défauts et voir les nouveaux qui réapparaissent, j ai toujours le cylindre 3 qui a une valeur sur la page enginz roughness élevé (presque à 8000.. )

Des idées ?

https://drive.google.com/file/d/0B7OpmIVYKCzEbTk4R0Zqc3dEMlE/view?usp=drivesdk

Ci dessous le rapport inpa des valeurs en condition motzur froid et au ralenti

Si un expert peut m aider à comprendre le souci du cylindre 3 (si c est vraiment un souci...)

Merci

Bon je ne pensais pas à me prendre la tête à ce point....
Elle va finir sur lbc si ça continue
J ai donc aujourd hui
Demonter toute l admission
nettoyé les portées de joint
Remplacer tous les joint du manifold d admission par des neufs
Remplacer les 2 durite ccv par du neuf
J ai jeter un coup d oeil aux soupapes d admission par le puits et elles ont l air nickel aucune trace suspecte...

Je remonte le tout et je test :
Régime moteur encore mieux que avant
Sur la valise la majorité des indicateurs sont dans leurs plages exceptée
-engine roughness du cylindre 3 qui est un moment descendu puis remontée à environ 8000 (au dessus de la limite)
-engine stoke load qui est vers 177 quand la valeur maxi est de 10...

La voiture roule très bien j attend de voir la conso qui était élevé avant les modifications on verra...

Si une âme charitablé pouvais répondre à ce post

Et j ai toujours à la valise le défaut
30 Ignition Coil Cyl 3

Tu es sur de ton cylindre 3? Tu serais pas sur le 4? Achete une autre bobine et changes, mais avant verifie le faisceau bobine peu etre un fil coupe ou faux contact (sort l'ensemble met le moteur en route et regarde si tu as une etincelle) . Un injecteur grippe ouvert peu expliquer bougie noire et probleme d'allumage aussi.

Bon courage

Camtôa a écrit:

Tu es sur de ton cylindre 3? Tu serais pas sur le 4? Achete une autre bobine et changes, mais avant verifie le faisceau bobine peu etre un fil coupe ou faux contact (sort l'ensemble met le moteur en route et regarde si tu as une etincelle) . Un injecteur grippe ouvert peu expliquer bougie noire et probleme d'allumage aussi.

Merci
Je vois pas comme t faire la manipulation pour vérifier le faisceau tu peux en dire plus?

Je viens de re vérifier et c est bien le cylindre 3 qui sort en défaut. Et j ai déjà mis une bougie + biobi ne neuve pour celui ci

J ai également échanger l injecteur du cylindre 1 avec le 3 histoire d écarter la piste et effectivement l injecteur n est pas en défaut ( le défaut est resté sur le 3)

Le pire c est qu elle roule très bien

Oui mais pour toi c'est lequel ton cyl 3? Le troisieme en partant du tablier ou le 4eme? (Donc le 3eme en partant de devant).

Pour le faisceau commence par sortir bobine et bougie, met le moteur en marche et colle la bougie pret d'une partie en metal, voit si etincelle, fait ce meme test avec d'autres ensembles de cylindre qui vont bien.

Ok je vais tester ça, il va falloir de l aide car si j ai bien compris manie à 2 obligatoire...
Pour la position du cylindre j ai pris comme informations sur un forum US ou allemand

Cyl 1 côté ventillateur
2-3-3-5
Cyl 6 côté boîte

Oui j'ai vu pareil. Donc test, pas besoin d'etre deux, tu sort bobine bougie du 3, le tout branché, met en marche le moteur et place le culot de la bougie contre le couvre culasse (enfin partie en metal ton couvre culasse est en plastique normalement), le truc c'est que je sais pas si tu auras assez de mou avec le cable qui va a la bobine.

Fait pareil avec un autre cyl,puis inverse avec le 3. Si tu as tjrs le souci sur le trois alors tu doit avoir un probleme de faisceau, il faudra tester au miltimetre les trois bornes de la prise de la bobine. Tu trouve sur le net avec test bobine bmw pour les valeurs.

Une manip simple pour tester l'étincelle a la bougie, c'est de sortir la bougie, la connecter à la bobine et utiliser un cable de démarrage pour relier la masse de la bougie à la masse du moteur. L'avantage est de pouvoir utiliser les pinces. 1 coté qui tiens la bougie, l'autre coté a la masse.

Effectivement la manipulation avec des pinces je trouve ça plus "safe" en plus j ai pas besoin de retirer la bougie de son puits j en ai 5-6 d avance...

Petit test ce soir en attendant de tout vérifier

J ai donc :

-Vérifier la conso de la voiture depuis vendredi dernier avec utilisation mixte (pas trop de bouchon dans mon coin)
22l aie aie aie!!!!!!!!!!!!

-j ai rebrancher la valise toujours même défaut  
- j ai vérifier la tension borne 3 à terre je sui à 9.5v (ma batterie est vraiment faiblarde ) fait sur cyl 2 et 3 pour des raisons de temps
-Même test sur la résistance borne 2 terre je suis à la même valeur sur les 2 cyl
-mon multimetre ne m'a pas permis de verifier le primaire borne 1 et 3 car j ai 200kohms mini et il détecte pas la valeur qui est faible


-J ai débrancher le connecteur d alimenation du cylindre 3 allume le moteur et surprise...... Aucun changement dans le régime moteur!! Rien peanuts ! !!

Je branche le pc pour y voir plus clair et j ai toujours l engine roughness du cylindre 3 à exactement la même valeur que connecteur branché!!!

-Je retourne voir la tronches de la bobine démonté en 1er sur la voiture je pensais qu elle était rafistolė avec de la colle noir car elle était fissuré et fendue à un endroit maintenant je me demande si cette fissure n à pas provoqué une autre panne ou inversement

Donc en gros le test du 0-100km/h que j ai chronométré est complètement faux! Je tourne probablement à 5 cylindes depuis le début le calculateur compense probablement...

Ceci ne sont que des hypothèses que je voulais partager en attendant sortir le tout et brancher une bougie pour vérifier l etincelle ( dont je ne crois plus )

Si vrai le Dme se répare?

peut-être pas exclu que le DME aie pris un coup. En fonctionnement normal, la haute tension est déchargée au travers de la bougie, provoquant l'étincelle. Si l'étincelle ne se produit pas, cela veut dire que cette haute tension ne s'évacue pas, et cela peut avoir des repercussions sur l'électronique en aval qui gère la commande. (ce n'est que purement un avis d'un point de vue électronique)
Sachant que bougie + bobine a été changé, il convient de vérifier soigneusement la continuité entre bobine et DME, s'assurer de l'absence de fuite vers la masse, sinon, faire un test avec un autre DME si possible. Je ne connais malheureusement pas la composition interne du DME pour savoir quel composant pourrait lacher..

La tète d'allumeur est t'elle bonne (peut être fêlée) ou à nettoyer

salut refait un test de compression
avec un bon démarreur et une bonne batterie
attention au matériel utilisé ( fuite qui pourrait donner une mauvaise indication )
l'idéal , c'est avec une fausse bougie
au moins tu sera sur du résultat
a première vue :
conso excessive /et problème sur un cylindre
j'ai peur qu'une cylindrée est foutue l'quand
comment est ton huile , par trop une odeur d'essence ?
bon courage

Des nouvelles ce soir pour la suite des tests

Bon les gars j ai fais mes tests en rentrant du boulot et ça a pas duré longtemps tant le constat etaie évident

-j ai donc démonté bobine et connecteur cylindre 3
-j ai brancher la bobine du cyl 3 avec une bougie neuve sur le connecteur du cyl 4
-j ai brancher les câbles de démarrage rapide pour faire min petit contact d etincelle

Résultat : dans le noir même pas besoin d amener de la feraille tant l etincelle est belle d un beau bleu...

Je reconnecte le connecteur du cyl 4 sur sa bobine

Ce test m a permis de valider l en semble bobine bougie du cyl 3 qui fonctienne parfaitement (heureusement car neuf )

2 ème test idem mais avec le connecteur du cylindre 3 et la .......... Rien du tout

J ai beau toucher la feraille bouger le câble rien!

Sans écarter le problème de manque de compression qui est rétrogradé à la seconde place des pannes probables j en conclut donc que j ai un problème entre le connecteur et le calculateur

-le connecteur étant vérifier quelques post avant (tension résistance )

J ai donc soit :
Un problème avec ce câble (20-30€ sur lbc) mais j y crois pas
Un problème de calculateur qui justifierai l explication de Jeff 850

MAin tenant se pose la question de la réparation du caculateur, vous connaissez des bonnes adresses

Des avis sur mes conclusions?

Moi, je testerais les liaisons : tu dois avoir un connecteur 3 broches ?
Sur 1 broche, on doit retrouver du 12V (fil vert??), commun a toutes les bobines, 1 broche (fil noir et jaune??) qui fait la liaison au DME, et 1 broche (Brun ??) qui fait liaison a la masse mais indirecte en passant par une résistance.
Du coup, ça fait pas trop de fils a tester.
Ensuite, essaie de voir avec notre Doc Emilien s'il a un calculateur en stock. Tu sera rapidement fixé.
J'ai mis les couleurs des fils avec point d'interrogation, je suis pas certain que ça corresponde avec ton auto.

Voir aussi si pas d'oxydation sur le connecteur du DME... dans le coffret... ça s'est déja vu ... essayer avec du nettoyant contact, ça fait pas de mal..

HORS TENSION bien sûr !!